Jätkusuutlik liikumine sulgub Clueless moetööstuses

Päev, mil moetööstus raiskamise ajaloo ja suure süsinikujalajälje üle arvestati, jõudis just palju lähemale, samas kui hiljutine brändijuhtide seas läbiviidud uuring näitab, et enamikul pole veel seda märgukirja kätte saanud.  

Osariigi seadusandjad New Yorgis, tööstuse (ja selle investorite) koduosariigis, esitasid hiljuti uue seaduse, mis kehtestaks ettevõtetele hämmastava läbipaistvuse taseme, mis on ESG (keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemistava) tuntud jätkusuutliku investeerimiskava põhielement. ).

ESG järgimine on muutumas laialdaselt aktsepteeritud kriteeriumiks, mida investorid kasutavad roheliste portfellide jaoks sobivate aktsiate valimisel. Niinimetatud moeseaduse kohaselt oleksid suuremad rõivaste jaemüüjad (tulu 100 miljonit dollarit või rohkem) seaduslikult kohustatud teatama vähemalt poolte oma ettevõtete kahjulikest keskkonna- ja sotsiaalsetest mõjudest. See nõuaks toodetes kasutatud materjalide avalikustamist ning üksikasju energia, vee ja kemikaalide kasutamise kohta tootmises ja viimistluses. Nõuete eiramise eest võidakse määrata karmid trahvid – kuni kaks protsenti aastasest tulust.

Kas kavandatav seadus jääb seadusandliku protsessi ellu, jääb alles näha. Mõlemal juhul toimib see tõenäoliselt liikumise koondumispunktina. Hambapasta on tuubist väljas. 

Lisaks on see tarbijate jaoks kõige olulisem, selgub First Insighti hiljutisest uuringust koostöös Pennsylvania ülikooli Wharton Bakeri jaemüügikeskusega. Kaks kolmandikku tarbijatele vastanutest ütlesid, et maksaksid säästvalt toodetud kaupade eest rohkem. Kolm neljast ütlesid, et väärtustavad jätkusuutlikkust rohkem kui kaubamärgi nime.

See, et tarbijad on valmis selle kuuma uue (jätkusuutlikult toodetud) kašmiirbareti eest välja käima 320 dollarit, on moemaailma c-sviitides šokk.

Uuringust selgus, et peaaegu kõik (94%) brändijuhid usuvad vastupidist – brändi nimi on olulisem kui jätkusuutlikkus.

Kui küsiti, millist tüüpi jätkusuutlikke ostuvorminguid tarbijad kõige rohkem kasutaksid, jäid jaemüügijuhid edasimüügi/taaskaubanduse programmid viimaseks. Kuid 41% tarbijatest teatas, et neil on juba kogemusi, ostlemisprogramme, nagu need, mida pakuvad Lululemon ja Levi's. 

"Pooled jaemüügijuhtidest usuvad, et hind on peamine põhjus, miks tarbijad ostlevad e-kaubanduse vormingutes," ütles Baker Centeri akadeemiline direktor professor Thomas Robertson. "Tegelikult nõustub vaid 27% tarbijatest, et hind on nende motivatsioon."

Need jahmatavad katkestused panevad teid imestama. Kas keegi kuulab tarbijaid? Kes poe pärast muretseb?

Jätkusuutlikkus on nii laiaulatuslik teema, et rõivatööstus peab lõpuks silmitsi seisma mõne äri aspektiga, millel näib olevat sellega mingit pistmist. Müümata hooajakaupade hävitamise tava on juba paljastatud. Häda jaemüüjale, kes sellega täna vahele jääb. 

Kui mitte midagi muud, põhjustab üleostmine allahindlusi, mis surub marginaale ja kasumlikkust.

Seega tuleb küsida, miks üldse tellivad moeostjad üle asju, mis ei müü. See on kahjulik probleem, millele on lahendus: küsige tarbijalt. 

Ajastul, mil peaaegu kõike saab tarbija testida – värve, kujundusi, turunduskampaaniaid –, on absurdne, et nii paljud rõivamüüjad ostavad üle. Kaubad võivad olla toodetud säästvalt, kuid see on jätkusuutlikkuse vastand, kui täiesti head müümata rõivad, mida ei saa tootjale tagastada, tuleb saata ümbertöötlemiskohta või hävitada.