Re/Make Fashion Accountability 2022 aruanne leiab, et rõivabrändidel ja jaemüüjatel on vaja rohkem ära teha

Re/make'i 2022. aasta moearuandluse aruanne leiab mõned paljutõotavad suundumused, kuid öeldakse, et jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse õigluse saavutamiseks tuleb muu hulgas teha selliseid tootmiskeskusi nagu Bangladesh, Kambodža, Sri Lanka ja Pakistan.

Rõivastöölised on vananenud ehitusnormide ja muude rikkumiste tõttu saanud füüsilisi vigastusi ning palgavargused lokkavad endiselt. Surve ja majanduslik valu on sunnitud hindade langetamise tõttu tarneahela põhja, kus töötajad kannavad suuremat koormust.

Ayesha Barenblat, rõivatööstuses õiglase palga ja kliimaõigluse eest võitleva ülemaailmse advokaadirühma Re/make tegevjuht ja asutaja, ütles, et organisatsioon ei võta moetööstuselt raha vastu, muutes selle objektiivsemaks kui teised jälgivad indeksid. rõivatööliste raske olukord.

"Oleme väga sõltumatu valvekoer, kes vaatab tööstuse enda sotsiaalse ja keskkonnasäästlikkuse kohustusi ning näeb, kuidas neil aasta-aastalt läks," rääkis Barenblat mulle. "See, kuidas me mõõdame kõike alates töötajate heaolust kuni kliimaõigluseni, on järjekindel."

2022. aasta aruande jaoks vaatas Re/make läbi 58 suurettevõtet, võrreldes eelmisel aastal 46-ga, sealhulgas Chaneli, mis kogus 8 punkti, J.Crew'd 10 ja Allbirdsi 3, nende teekonnal sotsiaalse ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse poole.

Viimases aruandes tuuakse esile ka 15 väikest jätkusuutlikku kaubamärki, nagu Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co ja Riot Swim. Re/make otsustas mitte hinnata väikeseid jätkusuutlikke brände, mille aastatulu on alla 100 miljoni dollari ja mida peetakse jätkusuutlikuks või eetiliseks, kuna organisatsiooni mõõtmised on mõeldud suurte korporatsioonide vastutusele võtmiseks.

Re/make eemaldub ideest, et on olemas häid ja halbu kaubamärke ja jaemüüjaid, vaid pigem võtab see omaks arusaama, et moetööstus on keeruline koht ning jaemüüjad, kaubamärgid, tarnijad ja muud sidusrühmad peavad liikuma laialivalguvates vetes. ülemere tootmine.

Jaemüüjad ja kaubamärgid saavad kokku 150 punkti ning neid hinnatakse jälgitavuse alusel; palk ja heaolu; kaubandustavad; toored materjalid; keskkonna õiglus ja valitsemine.

"Selle asemel, et lihtsalt muredele välja öelda, tõstsime me Victoria's Secreti ülesSCRT
, [mis sai hindeks 10] kui bränd, mis tegi nendega koostööd tehes tõesti seda, mis õige,” ütles Barenblat. "Mais demonstreeris Victoria's Secret & Co juhtpositsiooni, lahendades ühe kõigi aegade suurima ühe tehase palgavarguse juhtumi, andes raha rohkem kui 1,250 Tai rõivatöölisele, kes olid võlgu 8.3 miljonit dollarit, kui nende tehas Brilliant Alliance sulges. pandeemia ajal.

Kui 10 150-st kõlab madalalt, on latt seatud väga madalale. Victoria's Secret koristas oma maja ja muutis oma pilti pärast seda, kui minu iga-aastases televisioonisaates esinesid napis riietuses supermodellid või inglid. Brändi e-kaubanduse sait ütleb nüüd: "Kas olete kohanud uut VS-i?" ja näitab erineva rahvuse ja suurusega mudeleid.

Re/make tekitas tähelepanu keskpunktis olevad probleemid, mis annab võimaluse avaldada tunnustust jaemüüjatele ja brändide jätkusuutlikkusele. Seda tehnikat kasutavad kooliõpetajad ja lapsevanemad, mida nimetatakse positiivseks tugevdamiseks.

"Otsustasime mitte hinnata [ettevõtteid, mille müügitulu on alla 100 miljoni dollari] meie traditsiooniliste kriteeriumide alusel, mis olid tegelikult loodud selleks, et vaadelda suuri jaemüüjaid, luksusmoetööstust ja kaubamärke, mis teenivad teatud tulu," ütles Barenblat. "Protsessi toimimise tõttu ei olnud see õunte õunte võrdlus.

"Seega, kuigi oleme esile tõstnud häirivaid, uuenduslikke väiksemaid kaubamärke, mis teevad väga huvitavaid asju, ei ole me neid kaalunud samal viisil kui varasematel aastatel," lisas Barenblat.

Organisatsiooniga vestles seitseteist ettevõtet ehk 29% kohordist, mille Re/make hindas. "Sel aastal nägime, et ettevõtted, kes tõesti tahtsid meiega protsessis osaleda, on tõusnud," ütles Barenblat. „Meil oli rohkem kaasamist Burberryga, 38 punkti; LõheGPS
16; Reformatsioon, 33; Victoria's Secret, 10, ja Levi Strauss & Co, 34.

Levi's näib aga olevat kangekaelselt ükskõikne aasta kestnud töötajate ohutust käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe kampaania suhtes, mille ajendiks oli Bangladeshi Rana Plaza tragöödia, kus ligi kümme aastat tagasi hukkus ohutusmeetmete puudumise tõttu tulekahjus 1,321 tehase töötajat.

"Oleme näinud tõusu teiste kaubamärkide osas, mis allkirjastasid lepingu, mis esindab Bangladeshi töötajaid ja suundub tõenäoliselt Pakistani," ütles Barenblat. "Levil on Bangladeshis ja Pakistanis suur jalajälg."

"Olime tunnistajaks uskumatule tagasitõmbumisele status quo poole," seisis raportis. "Oleme tagasi odava konsumerismi, suurte kasumite, madalate palkade, massilise rohepesu, märgilise rassilise õigluse ja uute kollektsioonide pideva virr-varri juurde."

Walmart on endiselt üks madalaima punktisumma saanud kaubamärke, mida sel aastal hinnati, öeldakse aruandes, lisades, et ettevõte on 2022. aastal olnud seotud suurte palgavargustega Indias ja Bangladeshis.

Aruande kohaselt maksavad Walmartile tootvad tarnijad Indias Karnatakas töötajatele miinimumpalga maksmata jätmise tõttu võlgnevusi, kuid jaemüüja ei ole veel hüvitanud miljardite dollarite väärtuses tellimusi, mille ta hiljuti ülemaailmselt tühistas. püüdke laoseisuga seotud probleeme lahendada ja hindu madalal hoida.

Walmart teatas kaks nädalat tagasi, et tänupüha õhtusöögi valmistamine perele ja sõpradele ei ole suurem kui eelmisel aastal – inflatsioon olgu neetud. Jaemüüja ütles, et tegi lisaks igapäevastele madalatele toiduhindadele märkimisväärseid investeeringuid. Rõivaste, näiteks Eloquii Elementsi segatrükiga midikleidide hinnad on 9.99 dollari eest ülikõrgemad.

Shein - AmazonAMZN
Barenblati sõnul tõusis moekujundus domineerima, kuigi tarbijate huvi jätkusuutlikkuse vastu on kõigi aegade kõrgeim. Ärge nuta Boohoo pärast, kes käivitas koos Kourtney Kardashian Barkeriga "jätkusuutliku" kollektsiooni, samal ajal kui USA valitsus uuris ettevõtet sunnitöö ja Ühendkuningriigi valitsuse poolt rohepesu eest.

Möödunud aastal Californias vastu võetud rõivatöötajate kaitse seaduse (SB62) vastuvõtmine – võit, mis saavutati raskelt ja raskelt – aitas inspireerida USA-s ja Euroopas kavandatud poliitikalainet, mille eesmärk on kaitsta tööjõudu, inimõigusi ja planeet, öeldakse raportis.

"Oleme esile tõstnud Levi'si kui ettevõtet, kes on keeldunud kokkuleppele jõudmisel laua taha tulemast," ütles Barenblat. „Meil on kaubamärke, mille hinded on vahemikus 0–9. Need on kaubamärgid, mis keelduvad absoluutselt osalemast inimõiguste rikkumises ja kliimamõjudes, mida me neile põhjustame.

"Nad löövad üldiselt halvasti," lisas Barenblat. "Mõned neist kaubamärkidest hõlmavad suuri jaemüüjaid Kohl's ja WalmartWMT
, samuti Disney ja Amazon, kes said vastavalt 5, 6, 8 ja 7 punkti.

Ülikiirmoebrändid, nagu H&M, on sel aastal paljuski olnud rohepesupuhastusel. Kui Re/make vaatas neid sisulisest vaatenurgast, leidis ta, et neil on väga puudus.

See hõlmab Shein, 8; Eksinud, 9; Boohoo 9 ja ka Savage by Fenty, 4, mis paljuski loodi naistele mõjuvõimu andvaks kaubamärgiks. "Kui vaadata, kuidas Fenty kohtleb tarneahela töötajaid, kelleks on valdavalt naised, jääb see tõesti alla," ütles Barenblat.

Ülikiire moefirma Missguided on ilmselt eksinud, lansseerides taskukohasuse nimel nädalas kuni 1,000 uut stiili ja vaevu tunnistades oma peamiselt naisterõivaste tööjõudu.

Missguidedi hiljutised rahaprobleemid on viinud selleni, et sajad Pakistani rõivatöölised ei saa väidetavalt palka või vallandatakse, kuna tarnijad on juba täidetud ja saadetud tellimuste eest võlgu miljoneid. Lisaks palgavargustele puudub täielik läbipaistvus Missguided ümbritsevate töötajate palkade, tehasetingimuste, kollektiivläbirääkimiste katvuse ja kaubandustavade osas, öeldakse aruandes.

"Jätkusuutliku turunduse kallis Allbirds on veel üks bränd, mis jääb alla," ütles Barenblat. "Ja siis on inimesi, kes käitusid pandeemia ajal väga halvasti, tühistasid tellimusi ja ei suhtle Re/make'iga, mis said väga halvasti." See hõlmab JC Penney, 2 punkti, TJX, 2 ja Sears, 2.

"See on huvitav rühm," ütles Barenblat. "Suured jaemüüjad, kellel on nii palju jõudu, tõmbavad tööstust tõesti alla. Seal on ülikiired moebrändid, millel oli jätkusuutlik kollektsioon, ja siis traditsioonilised jaemüügiettevõtted, kes ei rääkinud kunagi jätkusuutlikkusest. See on põhiline ärimudel, mis on katki. Palju odavat toodet ehitatakse fossiilkütustele.

Kohl's ja Levi's esitavad huvitava küsimuse, kuna neil on ees muutused juhtkonnas. Kohl's tegevjuht Michelle Gass astub tagasi, et ühineda Levi's presidendi ametikohaga, pidades silmas 18 kuu pärast, kui praegune tegevjuht Chip Bergh läheb pensionile, siirduda tegevdirektori komplekti.

"Kohl's oli pandeemia ajal üks kaubamärke, mis ei sekkunud, kuid ma olen lootusrikas juhtkonna muutumise suhtes," ütles Barenblat. "Kas Michelle Gass tahab Levi'st endast väga erineva jälje jätta, jääb veel näha."

Vaatamata silmatorkavatele puudujääkidele töötajate heaolus, teenis Levi punkte selle eest, et koostöös mittetulundusühingutega töötas välja elatusmiinimum, täiustas oma loomade heaolupoliitikat, tutvustas vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitavaid protsesse rakendavaid tarnijaid, jagas töötajate ametiühingutesse kuulumise ulatust, ja lisateabe avaldamine algatuste kohta, mis käsitlevad tooteid kasutusea lõpus.

"Kakskümmend kakskümmend kaks oli lugu kahest moes vastandlikust tõest: süsteemsete muutuste sära keset valitsevat kahjulike tööstustavade tulva," seisis raportis.

Aruandes uuritud luksusbrändid, nagu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 punkti, ja Chanel, jäid läbipaistvuse poolest väga alla, ütles Barenblat. „Samamoodi on mõned ettevõtted, kes turustavad end jätkusuutlikuna, tõesti alla jäänud. Kuid on ka teisi ettevõtteid, kus teatud kategooriates oleme näinud liikumist, mis on põnev ja positiivne.

Põnev on ka väikese kaubamärgi Ganni samm võtta vastu ostja käitumisjuhend, mis on esimene bränd, kes seda kunagi teinud on, ütles Barenblat. Mõned ettevõtted õpivad ka pandeemiast, mis on oluline, sest „teame, et suur osa tööstusest on otseselt seotud kaubamärkide kaubandustavadega.

"Me teame, et kliimakriis ja inimõiguste rikkumised on osa sellest, kuidas majanduslik risk tarneahelasse surutakse," lisas Barenblat. „Siin on meil bränd, mis on esimene, kes pühendub eetilistele tavadele ja kinnitab need oma lepingusse. Ma pean seda tervitatavaks trendiks.

Barenblat ütles, et ta peab loobuma ideest, et tarbijad peavad nõudma jätkusuutlikkust ja eetilisi töötavasid, kuna "ainus viis, kuidas me tegeleme kliimamõjude ja inimõiguste rikkumiste ökoloogilise õudusega."

Sellised kaubamärgid nagu Shein, mis kogus 8 punkti, ning Boohoo Group, PrettyLittleThingi ja 9-aastase Nasty Gal omanik, müüvad jõukatsumisi ja räägivad tarbijatega jätkusuutlikkusest, kuid Barenblat nimetas nende keskkonnasõbralikke kollektsioone "jätkusuutlikeks märgiliinideks". Seda tegi Boohoo Kortney Kardashian Parkeriga. Klientide jaoks on väga segane aru saada, mis on jätkusuutlik ja mis mitte.

"Suur osa Sheini kasumlikkusest on tingitud sellest, et noored räägivad Sheini ostmisest mahtude ja mahtude kaupa," ütles Barenblat. "See on tõesti moe Amazon. See on tõusnud domineerivaks, kuid on olemas võimalus paremaks poliitikaks. Valitsused hakkavad kõiki neid väiteid maha suruma.

"Praegu saate toote USA-sse maksuvabalt tarnida, kui see on alla 800 dollari ja Shein kasutab seda lünka tõesti ära," ütles Barenblat. „Seadusandjad peaksid seda lünka tähele panema ja sulgema. Hiinas ekspluateerivates tehastes valmistatud Sheini toodetega on võimatu konkureerida, kui nad saavad neid tollimaksuvabalt USA-sse importida.

Isegi edasimüük ja remont ei ole täielik lahendus. "Üks asi, mida oleme näinud, on see, et esmane tootmine ja kasutatud asjade turg töötavad üksteisega paralleelselt," ütles Barenblat. „Vähesed ettevõtted avalikustavad toodangu kogumahtu ning edasimüügile, rentimisele, remondile ja kasutatud platvormidele siirdudes esmatootmine ei vähene. Kuni meil on see trend, kasutavad kaubamärgid lihtsalt ringlust, et rohkem asju müüa.

Moetööstus kasvab 2.7%. Selle kiirusega ei täideta jaemüüjate ja kaubamärkide endale seatud jätkusuutlikkuse kohustusi. "Kui jätkate investeeringutega edasimüüki ja kasutatud toodetesse ning jätkate üha enam kasutamata toodete valmistamist, ei hakka te kunagi tegelema ökoloogilise kahju, jäätmete ja kliimamõjuga," ütles Barenblat.

"Seetõttu kutsume selles raportis üles kiireloomulisele reformile," lisas ta. „Oleme aastaid kutsunud ettevõtteid üles teatama toodetud toodete kogumahust aasta-aastalt. Kui meil pole õiget mõõdet, pole vahet, kui palju proovite laoseisuga tegeleda.

Aruandes ainult kolm ettevõtet, Burberry, 38 punkti; 38-aastane Everlane ja 32-aastane H&M täitsid kõik neli Re/make'i kliimanõuet: avaldasid täielikud heitkogused; lühiajaliste 1.5 ℃ rajaga joondatud SBT-de seadistamine ja heakskiitmine; ambitsioonikate pikaajaliste null-eesmärkide seadmine ja heakskiitmine ning näitamine, et nad vähendavad oma kasvuhoonegaaside koguheidet võrreldes baasaastatega.

H&Mi rekord ei olnud aga tingitud tema enda tehtud olulistest edusammudest, vaid pigem puudustest jätkusuutlikkuse arengus teiste moekaaslaste seas.

Tegelikult satub H&M Group nüüd ühishagi keskmesse klientide eksitamise eest tahtlikult liialdatud jätkusuutlikkuse turundusega. Kasutades erinevaid rohepesu taktikaid, kasutas H&M Group jätkusuutlikkuse kasvavat tähtsust tarbijate jaoks, öeldakse raportis.

Samuti peaksid kiirmoe jaemüüja sidemed tootjatega, kes on toime pannud palgavargused, "kohustama H&M-i toetama rõivatööliste ametiühinguid kollektiivläbirääkimiste edendamisel, mis on oluline vahend tootjatele õiglase hüvitise tagamiseks", öeldakse raportis.

Kes õiglase kliimamuutuse eest täpselt maksab, pole täiesti selge. Aruande kohaselt investeeris 11 ettevõtet koos tarnijatega, et pakkuda rahalisi stiimuleid ja võimalust tehaste süsinikdioksiidiheite vähendamiseks. "Kui rääkida avalikustamisest, siis milline on tegelikult süsiniku mõju moe tarneahelas," ütles Barenblat. "Ja ometi ei ole meil tarnijatele rahalisi stiimuleid süsinikdioksiidi vähendamiseks."

Ettevõtted, mis tõstavad tööstust, sealhulgas American Eagle Outfitters, 10 punkti; Vahe, 16 punkti; 20-aastane Kering ja 15-aastane Lululemon, ütles Barenblat. "Nad teevad [mõned asjad] õigesti. Vajame rohkem ettevõtteid, kes teeksid koostööd tarnijatega, et neid aidata. Kui meil pole õiglase ülemineku jaoks raha kõrvale pandud, siis me selleni ei jõua.

38 protsendil aruandes esitatud kaubamärkidest on edasimüügialgatused, kuid ükski neist ei suutnud näidata, et nad loobuvad uute kaupade tootmisest. Ainult Everlane (21 punkti), Nike (26) ja Patagonia (XNUMX) suutsid näidata, et nad loobuvad neitsiõlipõhisest sünteetilisest materjalist, öeldakse raportis.

Aruandes öeldakse, et 58 ettevõttest näitas ainult Patagoonia märkimisväärseid edusamme oma tarneahela töötajatele makstavate elatustasemete osas, ehkki ta kaotas selles valdkonnas punkte, kuna edusammud pandeemia ajal takerdusid.

Kuigi aruanne jõuab kõigi Re/make erinevate sidusrühmadeni, sealhulgas ajakirjanduse ja poliitikakujundajateni, võib tõeline tugevus peituda järgmises põlvkonnas.

"Kui rääkida kodanike kaasamisest, siis tegutseme praegu 25 erinevas ülikoolis," ütles Barenblat. "Teeme koostööd paljude õpilastega. Seda kasutatakse klassiruumides. Meil on ka 1,500 suursaadikut.

"Need on nii noored moeprofessionaalid kui ka inimesed, kes on selle tööstuse pärast sügavalt mures. Aruandes on meil üleskutse erinevatele sidusrühmadele oma lemmikbrändide skooride otsimiseks, ”ütles Barenblat. "Siin on meil vaja suuremat kujutlusvõimet, et jõuda sellise lihtsalt kliimaneutraalse moetööstuseni, mida me kõik tahame."