Kui ägedalt on sõltumatu moebränd Tissa Fontaneda ellu jäänud ja arenenud

Premium- ja luksusmoe sektorites domineerivad üha enam rahvusvahelised konglomeraadid, millel on suured turunduseelarved, nagu Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) ja Gucci omanik Kering Group, kes on endiselt vaidlustes. halvasti hinnatud sõnumid Balenciagalt. Paljud tähelepanelikud tarbijad on aga muutmas lojaalsust sõltumatutele moemärkidele, mis eristuvad massist.

Kõrgmoe juurtega ja tugeva signatuuriidentiteediga nahast "mullikoti" näol on Tissa Fontaneda leidnud USP, mida ta saab ära kasutada ja mis on meelitanud ligi suuri ja mõnevõrra keerukamaid nimesid. Nende hulka kuuluvad kuninglikud isikud nagu Hispaania ja Jordaania kuningannad, vastavalt Letizia Ortiz Rocasolano ja Rania al Abdullah ning Austraalia näitleja Cate Blanchett.

Käekottide ja aksessuaaride kaubamärgi asutas 2010. aastal Münchenis sündinud Tissa Fontaneda, kes lihvis oma oskusi Pariisis Daniel Swarovski juures Rosemarie Le Gallais ja Hervé Legeri disainiassistendina, millele järgnes pikk töö Hispaania luksusbrändis Loewe (täisomandis). LVMH poolt alates 1996. aastast) üheksakümnendate keskel. Madridis töötas ta välja Thierry Mugleri käekottide kollektsioonid (Loewe toodangu kaudu) ja hiljem sai ta brändi tootejuhiks.

"Need olid loomingulised ajad, enne kui suured grupid võtsid moetööstuse üle ja muutsid luksuse suureks äriks," ütles Fontaneda Forbes.com-ile.

Vaatamata koostööle mõne suurema moenimega otsustas disainer rohkem kui kümme aastat tagasi üksi hakkama saada. Oma lipulaeva avamine Londoni trendika Marylebone'i südames vahetult enne Covid-19 levikut oli järjekordne hüpe pimeduses, kuid näib, et see tasus end 2022. aastal ära.

Hiljuti jõudsin Fontanedale üle munakivisillutisega raja tema Londoni butiigist, et uurida, kuidas bränd on üle elanud moeäri terava surve, rääkimata Covidi langusest, ja säilitanud oma turupositsiooni.

Moeäri on muutunud võrreldes teie päeviga üheksakümnendatel Pariisis ja Madridis… kuidas nii?

Luksuses oli käekotiäri nii erinev. Disaineritel olid oma isiksused... kõik ei olnud sama asi. Olgu see Saint Laurent või Lacroix, neil kõigil oli oma individuaalne lähenemine. Meil oli ka Hispaanias käsitöölisi, kelle oskused ei osanud ettegi kujutada. See ei keskendunud ärile ja raha teenimisele, nagu see praegu on.

Nii et kas tunnete, et loovus on löönud?

Jah. See on muutunud tsentraliseerituks, pööramata tähelepanu märgiste põhiväärtustele. Tänapäeval valitseb välimuse ühtlus; see on sellepärast, et kaubamärkide isikupära on kadumas. See on minu kui disaineri jaoks kurb areng. Tavaliselt alustate käekotikollektsiooni loomisel ideest, millele järgneb prototüüp ja seejärel tootmine. Nüüd on protsess kohandatud vastavalt sellele, mida tootmine suudab.

Tootmise tõhusus toob nendele ettevõtetele siiski tohutut kasumit; Bernard Arnault (LVMH tegevjuht) on just saanud taas maailma rikkaim mees. Kas see pole lihtsalt aja märk?

Tõepoolest, tänane tootmisseade tähendab, et saate teha tuhandeid luksuskotte palju suurema marginaaliga kui varem. Hea, et nad saavad nii palju raha teenida, kuid see on ärimudel, mitte loominguline. Ja see pole see, mida ma teha tahan.

Milline on teie nägemus luksuslikest käekottidest?

Lubage mul tuua teile näide. Üleeile astus poodi ameeriklanna, kes ütles, et Euroopas ringi sõites valmistas talle meelehärmi, et kõik luksuspoed näevad ühesugused välja. Tal oli hea meel minu oma avastada, sest see on nii erinev. Leiame seda palju; inimesed tahavad midagi, mis paistab silma ja seisab eest midagi.

Kuid iseseisvumine on moes alati rahaliselt riskantne. Kas see on seda väärt?

Alustasin kogu seda ettevõtet 50,000 XNUMX euroga ja meie kasv on olnud täiesti orgaaniline, sõprade ja pere investeeringutega. Me ei saa kulutada palju reklaamile, mis tänapäeval võib ka toimetada, seega pole olnud lihtne oma nime välja tuua.

Ometi oleme muutunud üsna laialdaseks ja loodame aasta lõpetada 25% kasvuga. Meie suurimad turustusturud on Saksamaa, Ühendkuningriik, Šveits ja Austria; mõne müügikohaga Põhja-Ameerikas; ja me kavatseme nüüd laieneda Lõuna-Ameerikas. Tahaksin luua uue ettevõtte, mis omaks meie distributsiooni, kus mul ei pruugi olla enamusosalus, et saaksin keskenduda kaupluste arendamisele.

Jada kauplusi on siis tee edasi?

Minusugune bränd vajab oma kauplusi, see on ülioluline. Oleme silt, mida tuleb esitada ja selgitada. Me ei ole kaubamaja bränd, sest kuigi meie hinnaklass on kõrge, ei sobi me disainerite siltidega, samas kui nišimoebrändid kipuvad olema erineval tasemel. Meil läheb hästi mitme kaubamärgiga moemüüjatel, näiteks tippklassi suusakuurortides ja luksushotellide butiikides, kus on palju turiste. See on midagi, millele me keskendume.

Kas teil on uute butiikide jaoks konkreetsed asukohad meeles?

Minu soovinimekirjas on muidugi mitu kohta. Üks näide on Madrid, kus meil on müügisalong ja mis on muutumas kuumaks linnaks, eriti pärast pandeemiat, tänu sellele, kuidas omavalitsus tegeles selle aja jooksul väikeettevõtetega. Dünaamilisena peetav kapital on meelitanud palju investoreid ja mitmeid luksushotellid on avatud, näiteks Rosewood ja Four Seasons, kus oleme nüüd kohal. Linn on ühenduspunkt lõuna-ameeriklastele, kes on innukad ostjad.

Miks valisite oma esimeseks lipulaevaks Londoni?

Esiteks, ma armastan Londonit; see on nii paljude asjade sulatusahi – siin kohtub kogu maailm. Kuid London on vaba ka piirangutest, mida võite leida Pariisis või Milanos, kus neil on tugevad moetraditsioonid. Ma tunnen, et London on nišibrändidele palju avatum, lisaks oli meil siin juba hulgimüügiga tegelemine. Kuna olin tegemas edusamme, saabus Brexit ja tundus, et see on suur risk, nii et lõpuks avasin ma Marylebone'i jaemüügipartneri kaudu, kahjuks just pandeemia saabudes. Sellegipoolest seisame endiselt püsti ja pood on edukas.

Ja kas ainuüksi kotid suudavad selles trendikas linnaosas tulu teenida?

Sel aastal lisasime valmisrõivad, et kujundada välja elustiili välimus, kuid me ei ole rõivasilt, seega leiame oma tee. Vahepeal oleme toonud ka teisi sõltumatuid kaubamärke, mis meile meeldivad ja mis sobivad Tissaga purskkaev vaata. Loome oma mini-kontseptsioonipoe ajal, mil mitme kaubamärgi moebutiigid on hääbumas.

Iseseisvumine annab teile selle vabaduse, kuid kuna paljud kontseptsioonikauplused on languses, kas see on õige strateegia?

Täna saate Zaras suurepäraselt riietuda, kuid aksessuaarid, nagu käekotid, on need, mis muudavad selle vahet. Kõik ei taha välja näha nagu jalgpalluri naine. Asjatundlike jaoks pole asi logos, vaid joone ilus. Olen sihikindel. Tissa kaubamärgil on jõudu… see töötab, nagu näitab Marylebone’i pood. Ka koostöö teiste disaineritega oleks vastastikku kasulik seni, kuni oleme samal lainepikkusel. Müüme naistele, kes on iseseisvad mõtlejad, mitte tüüpiliste luksusbrändide orjad.