Tagastamise ja vahetamise illustratsioon
Shutterstock.com
Interneti-ostlemise lihtsus koos helde tagastuspoliitikaga on toonud rõivatööstuses kaasa värske pühadejärgse bluusi. Osaliselt pandeemia põhjustatud füüsiliste kaupluste piirangute tõttu ja kiireneva jätkusuutlikkuse liikumise taustal on kriis muutunud ulatuselt eepiliseks – kogu tööstusharu hõlmavaks piinlikuks ja laastavaks löögiks.
Midagi peab andma, kui tegemist on jaemüüjate ja kaubamärkide tagastuspoliitikaga.
National Retail Federationi (NRF) ja jaemüügilahenduste müüja Appriss Retail hiljutises uuringus leiti, et kõigi tarbijate poolt eelmisel aastal tagastatud kaupade hinnanguline väärtus kasvas umbes 75%, ulatudes peaaegu kolmveerand triljoni dollarini.
See on umbes 15 senti igast dollarist 2021. aasta jaemüügis.
Nagu varasematelgi aastatel, sai enim löögi e-kaubandus, mis moodustas ligikaudu kolmandiku koguarvust. NRF teatas, et eelmise aasta 1 triljoni dollari suurusest veebikaubamüügist tagastati enam kui 20%.
See on vapustav kulu, kui lisada kulud, mis on seotud saatmis-, töötlemis-, ladustamis- ja – eriti rõivaste puhul – nende esemete tõenäolise hävitamise või kõrvaldamisega, mida ei saa uuesti varuda. JA SEE EI OLE JÄTKUSUUTAV.
Põgenenud tagastamise põhjuste hulka kuulub garderoob, tava, mille käigus tarbijad tellivad kolm või enam konkreetset erinevat värvi eset ja tagastavad seejärel kõik peale ühe.
Sagedasem probleem, millega tööstus maadleb, on suuruse määramine. Ühe ettevõtte keskmine võib olla teise väike.
Shopify
Minu enda kogemus möödunud jõuludest on näide. Mu poeg tahtis mulle kinkida ühe tuntud kaubamärgi sussid. Esimene paar oli nii kitsas, et ma ei saanud neid selga, nii et nad läksid tagasi. Teine paar oli parem, kuid siiski liiga kitsas minu laiade jalgade jaoks. Kolmas paar sobis.
Jalatsid on tõenäolisemalt uuesti varutavad kui särk. Füüsilises poes proovitud jalanõud lähevad riiulile tagasi. Sellegipoolest tekkis susse müünud firmal kulutusi, mis pidid lõpliku müügi vaevu kasumlikuks muutma, kui üldse.
Kuigi tarbijad on siiani pidanud liberaalset tagastuspoliitikat iseenesestmõistetavaks, näitavad uuringud järjekindlalt, et enamik pöörab suurt tähelepanu sellele, kuidas kaubamärgid selliste probleemidega kogu ettevõttes tegelevad.
Tagastamine on tarbijatele vähemalt tüütu ja kahjustab kaubamärgilojaalsust. Halvimal juhul pälvivad jaemüüjad, kes jäävad tagastatud või müümata kaupade hävitamisega vahele, musta silma: avalikkus reageerib asjakohase pahameelega ja brändikapitali väärtus langeb ühe või paari võrra madalamale.
Tööstuses hakatakse kasutusele võtma digitaalseid tööriistu suuruse probleemi lahendamiseks, sealhulgas näiteks tehisintellektirakendusi, mis võimaldavad klientidel end täpsemate mõõtmiste saamiseks oma telefonidega skaneerida. Tarbijate jõulisemad testimised ja uuringud võivad aidata brändidel vähendada oste, mis valmistavad pettumust muudel põhjustel, nagu värv ja stiil.
Tagastamine on moetööstuse jaoks suur jätkusuutlikkuse peavalu, kuid jaemüüjad hakkavad nendega alles silmitsi seisma.
NRF-i uuringutulemustest teatades hoiatas Apprissi tegevjuht Steve Prebble: "Jaemüüjad peavad oma äristrateegia oluliseks osaks tootlust ümber mõtlema."
Investorid pööravad sellistele probleemidele veelgi suuremat tähelepanu, kuna portfellihaldurid on hakanud "roheliste" investeeringute kriteeriumidele rutiinselt rakendama rangeid keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisstandardeid (ESG).
Jaemüüjatel ei jää muud üle, kui tegeleda jäätmete ja mittesäästvate tavadega igas vormis. Hakkame nüüd sellega tegelema.
Allikas: https://www.forbes.com/sites/gregpetro/2022/02/25/fashion-industrys-liberal-return-policies-are-unsustainable/